Netsend

цитата:

Нужно компрессорное, полиалкиленгликоливое (PAG 40). Обычные масла в среде фреона быстро окисляются и теряют свои свойства.

в продаже не вижу такого, есть PAG46

Подскажите каким маслом можно смазать компрессор во время сборки, он абсолютно сухой и боюсь что могут появится задиры на поршнях, при первом запуске. может можно каким то обычным маслом смазать или обязательно брать комрпессорное, если да то какое?

подскажите, обязательно ли опускать подрамник для снятия рейки? или достаточно отсоединить рулевые тяги? в одном из отчетов вроде снимали рейку без снятия подрамника, но как то невнятно этот момент описан

А есть кто из Екатеринбурга, кто самостоятельно ремонтировал двигатель? осенью тоже придется ремонтировать, т.к. кушает масло. Может остались у кого приспособы для сборки разборки привода ГРМ? готов купить или взять в аренду.

Кочевник78
да я понял уже что не снимая крышку цепи голову не снять. т.к. натяжители цепи крепятся и к голове и к блоку. в общем все для людей

вот про фиксацию натяжителя подробно http://idmg.ru/index.php/engine-18-and-20-liter...s-18-20

electromexanik нашел этот коммент
Боковую крышку для регулировки клапанов снимать не надо ,там есть пластмассовая заглушка, которая выкручивается и по инструкции натяжитель фиксируется.Я на этом двигателе возле подъезда стаканчики вынимал и стаканы не покупал,а стачивал камешком насаженным на фрезу место которое соприкасается с клапаном по чуть чуть измеряя толщину толкателя микрометром.Так что не все так страшно.

цитата:

Снять голову открутив звёзды распредвалов и не снимая цепь и звезду колена, конечно можно. Но вот взвести натяжитель цепи для установки головы обратно, будет невозможно без снятия передней крышки двигателя.

т.е. он выдвинется на полную длину? где то смотрел видос по ремонту 1.8. и кто то в комментах писал что есть какой то ни то болт ни то заглушка в крышке, который не бросается в глаза и не все о нем догадываются, открутив который можно что то сделать с натяжителем. или ерунда это все?

цитата:

Хорошая затея. А теперь ещё раз пройдись по всей технологической цепочке ремонта и поймёшь, что снимать нужно будет всё. Ну или как вариант последовать вот этому примеру Если так получится, то твой отчёт будет в шапке темы - 100%

монстр прямо какой то. но я так не рискну. просто начитался тут страстей про болт коленвала и вообще сборку привода грм. куча каких то заморочек, приспособ. где все это брать непонятно. хотя конечно колпачки тоже бы надо заменить. а вазовский рассухариватель подходи я так понимаю? может есть тут кто из Екатеринбурга, кто уже делал замену колец и колпачков и у кого есть эти приспособы?

Добрый день. видимо скоро предстоит замена колец, т.к. стала кушать масло уже где то 0.5 литра на тысячу, пробег 100 тыс. думаю сделать самостоятельно но по программе минимум, т.е. заменить только кольца не разбирать голову, не снимать цепь. посмотрел несколько отчетов, но не очень понял можно ли это сделать не трогая цепь, распредвалы, крышку цепи, болт коленвала и т.д., т.е сняв голову, открутив только звезды распредвалов и сняв поддон? и что еще обязательно нужно будет менять кроме, колец и прокладки гбц?

цитата:

езжу максимум до 3.5,берегу машинку

сто раз уже говорено переговорено, нельзя постоянно тошнить на этих моторах, да и вообще на современных - кольца залегают в наших условиях. нужно раскручивать иногда до отсечки.

цитата:

Да вот может и нет . Тут люди до 100ткм уже капиталят движки , что странно... Есть такой человек Alexej060664, Киселёвск с дрома , накатал уже 480ткм+ и у него расход масла 1л на 10ткм , что лично я считаю ерундой . Вопрос почему так ? Может дело в качестве ? Почему он за 480ткм поменял меньше запчастей , чем иные люди при пробеге 100ткм... При этом сборка русская , судя по форуму хуже иностранных. Была у меня калина 1.4 , ела масло литр на тысячу стабильно , хоть как езди . А ездил я постоянно в отсечке, резину комплект стирал за сезон,но там движок стучал и был при смерти по причине криворукой сборки ... И что сейчас ? 2 литра фокус, двиг работает идеально,езжу максимум до 3.5,берегу машинку, а сожрал за 300км 500гр масла...Я за полторы недели литр залил(ездил по трассе)) Пробег у меня 102ткм

вообще ниче не понял. о чем это? и что "может и нет"?

Купил значит бу фокус 2 1.8 в 2012 году. пробег был 70 тыс. я второй владелец. сейчас пробег 104 тыс. Все стандартно - Жрет масло. Причем зимой немного, а летом много. Раскоксовку делал года два назад, ничего не дало, промывку форсунок делал на работающем моторе, тоже никакого результата. Двигатель кручу иногда, в целях профилактики. компрессия везде завышена 17 атм.
Везде пишут что проблема в залегших кольцах. Возможно оно и так, но многие люди с масложером которые делали кап ремонт, жалуются что он возвращается через 15-20 тыс., хотя они соблюдают все меры предосторожности, чтобы "кольца вновь не залегли" т.е. получается реальная причина не в кольцах, а в чем то другом. И смотрел я как то видео одного моториста, как раз про ремонт этого мотора. он там озвучил реальную причину частого масложера этих двигателей - это технология изготовления блока цилиндров, путем полной заливки гильз в аллюминиевую рубашку, обычным литьем не под давлением. при этом между гильзой и рубашкой часто образуются воздушные карманы. когда производят замену гильз на таких моторах, это прекрасно видно. Так вот в результате этих воздушных полостей появляется локальный перегрев стенок цилиндров, их коробит, появляются бочкообразные изменения стенок, при которых никакие кольца не способны нормально счищать масло. хотя конечно у кого то наверное и кольца залегают, при замене масла раз в 15000, привычке "беречь двигатель" когда стрелка тахометра не поднимается выше 2500 тыс и быстром загрязнении радиатора и как следствие частом перегреве двигателя, но видимо кольца это только одна из причин масложера.

Alex19100:

slavanff2

посоветую тебе пережать шланг идущий к радиатору, именно подводящий и так поездить, тот что под воздушным фильтром. если что то измениться значит причина все таки где то в районе термостата. небольшая утечка по большому кругу в холодную погоду не будет давать двигателю нормально прогреться даже под нагрузкой. может где то есть небольшая щель, что дает утечку по большому кругу и этого достаточно, а на ощупь как тут советуют ты этого никогда не почувствуешь, только полностью пережав подводящий шланг радиатора

способ проверки термостата "при помощи тактильных ощущений" описанный в шапке на мой взгляд недостоверный, неправильный, т.к. в минус 20 например вы ничего не почувствуете если термостат не герметичен и немного травит по большому кругу и антифриз полностью остынет дойдя до отводящего патрубка. А даже если и не полностью то вряд ли вы почувствуете что температура его к примеру не -20 а -18. Единственный достоверный способ это полностью пережать подводящий патрубок радиатора который под воздушным фильтром и поездив так смотреть изменилось что то или нет. причем пережать именно ПОЛНОСТЬЮ чтобы было герметично, т.к. даже небольшая утечка в холодную погоду не будет давать двигателю прогреться до нормальной температуры и будет сильно замедлять прогрев. Лично мне только таки способом удалось определить что проблема именно в термостате. у меня второй фокус 1.8

Интересно кто нибудь рассматривал образование накипи отложений как причину медленного прогрева зимой? сам столкнулся с подобной проблемой, причина не в термостате 100%, проверил пережатием подводящего шланга, ничего не изменилось. просто не вижу других вариантов, если изначально все было нормально, но потом постепенного все хуже и хуже.

они разве не под полом проложены? или в салоне?

ksvl
а как это проверить?

ksvl
было и это, ничего не дало. да он в общем чистый был

немного о своих поисках. покупал б/у 1.8 с пробегом 70 тыс. В жару с кондеем звенела жутко просто, когда трогаешься. В общем много что перепробовал, что реально помогло это обнаружил кем то установленную перемычку в кнопке педали сцепления, когда ее убрал, поведение машины очень изменилось, в том числе и детонация уменьшилась, но не исчезла. отрегулировал фазы грм т.к. валы на несколько градусов запаздывали, тоже помогло уменьшить детонацию. В общем сейчас она есть но уже терпимо, почти в пределах нормы, иногда ее совсем нет. раскоксовка не помогла, промывка винсом тоже. Мое мнение детонация на данном двигателе это чаще всего сумма нескольких факторов, т.к. степень сжатия высокая, небольшое отклонение по нескольким параметрам и детонация тут как тут, плюс зажатая прошивка из за экологии нифига не компенсирует, как должна бы. К примеру у меня это высокая компрессия, из за масложера + небольшое смещение фаз грм + перемычка в педали сцепления + и есть еще предположение, что привирает один из датчиков температуры, но пока не проверял = все вместе давало такой жуткий эффект, особенно в жару. Но думаю если бы не было масляной компрессии по 17 атм, то все остальное не играло бы роли.