Lehin75

Danilov
Цианакрилат - не очень хорошая идея, как мне кажется. Могу наврать, но, как я помню, цианакрилат начинает разрушаться при 85°C. Мотор греется до 100+ иногда. Вопрос, сколько проходит такая конструкция.

Добрый день!

Есть кто живой в теме?

Поменя топливный фильтр, поставил Masuma от Мазды. Разница по высоте колбы - сантиметра полтора!!! Сегодня пытался откалибровать датчик уровня топлива по рекомендации уважаемого Rics. Fuel AD1 input действительно показывает "сырое" положение ДУТ, причём, похоже это то, что намерял БК прямо в Омах.

Уважаемый камрад, правда, не упоминул пару моментов. ))) А именно: сопротивление 208 Ом - это крайнее нижнее положение поплавка. Т.е. больше, чем 208-209 значение сопротивления ДУТ быть в принципе не может! Хоть в баке 5 литров, хоть 0. Именно поэтому, БК в этом положении ДУТ показывает остаток "0 км". Таким образом получается, что ДУТ 5 литров топлива и меньше просто видеть не может. Соответственно, 14-16 Ом - это верхнее крайнее положение ДУТ. Больше оно опять быть не может.

Я-то этого сначала не понял, поэтому когда увидел "208" после подгибания поводка поплавка, обрадовался. Собрали в сервисе машину, долили ещё 10 литров... Fuel AD1 input опять кажет 208. В общем, после заправки до отсечки, Fuel AD1 input показывает 30, вместо 16. Но 3 тыр сервисменам пришлось отдать.

Отсюда вырисовывается "правильный" способ юстировки датчика. Как я понимаю надо так:
1. снимаем бак (нет у меня люка в салоне - за 15 лет необходимость в нём возникла первый раз)
2. сливаем бензин, заливаем 5 литров
3. гнем поплавок так, чтобы ДУТ только начал показывать "208"
4. подливаем чуть, смотрим показания - начали двигаться, значит всё ок. нет - гнём назад
5. воможно, потребуется несколько итераций по п 2-4.
6. только после того, как убедились, что показания ДУТ начинают шевелиться при превышении 5 литров топлива в баке, можно собирать машину.

И да, надо как-то ещё придумать способ выровнять бак относительно горизонта.

В общем, сожгу бак (чтобы полный не снимать), поеду на следующую итерацию.

P.S. И кстати, вполне удобно взять пару проводов, метра по три, чтобы подключить два средних пина в разъёме на машине к баку. После этого бак можно отнести чуть в сторону, чтобы на полу с ним делать всё, что требуется, машину можно опутсить на подъёмнике и иметь доступ к салон - смотреть показания ДУТ... но,. в целом, с учётом вышеописанного, можно, наверно, даже обойтись мультиметром, замерив показания датчик в нижнем положении.

Вот такие выводы сегодня я сделал. Возможно, кому-то будет полезно. Особенно, если не хочется, как мне, резать люк в салон (запах бензина и всё такое) ради одного раза в 15 лет )))

solex11
Спасибо за инфорацию. Буду подумать. Разница в цене смущает: мне зарядили 2500 за Эру (два клапана) и 4200 за мазду ("так, чтобы не палево"). Мазда, что-то больно как-то. ((

Rics
Добрый день! Не подскажете, клапан регулировки длины впуска не должен закрываться при подгазовывании на месте (у меня его вчера не получилось закрыть, а как оно на ходу - посмотреть сложно ))) )?

P.S. А в целом, у меня есть ощущение, что таки залипает якорь клапана вихревых заслонок (который ближе к ветровому стеклу). Тупняк наблюдается (а) с прогревом (но не всегда), (б) только после езды какое-то время с открытым клапаном (положение Off на форскане), если клапан начал туда-сюда работать, то дальше всё нормально, (в) опускание флажка руками, в том числе на горячем моторе проблем с неравномерностью усилий не выявило, в исходное положение флажок возвращается уверенно. В общем, делает мне мозг машина, а просто так тратить 4К чот как-то не хочется )

Всем привет!

Решил я тут поэкспериментировать и вместо клапана от Мазды, который стоит сейчас очень больно, заказал... Ну что предложили, то и заказал. Bogap M6310101.

Никогда не покупайте это ..овно! Отработал он ровно месяц и завис в закрытом состоянии. Заменил на старый, а этот - на вскрытие, которое выявило некоторое количество песка, мешающего двигаться якорю. Вы спрорсите "откуда?" А у меня есть ответ:
Это - воздушный фильтр!

В общем, буду покупать Эру, наверно.

Всем поменьше проблем с машиной!

creofun
MikelS
Мне периодически говорят после ремонта подвески: "- там ничего уехать не должно"... Однако я уже выучил одну простую вещь: после любого ковыряния в подвеске надо делать сход-развал, поскольку на чуть-чуть, но геометрия уплывает.

Единственный раз, когда я поехал на сход-развал зря - это когда в посоледний раз менял шаровую опору. Новая ухитрилась встать точнёхонько на место старой (такой же, уже на винтах). Но это (а) было всего один раз, и (б) считаю, что случайностью. ))

Тэкс... отбой тревоги - неисправность найдена. Наука о контактах - походу, слетела фишка муфты кондиционера. защёлки на ней не оказалось (время беспощадно). Монтажной стяжкой дефект устранён. Мои извинения за панику )))

P.S. "Зависимость" срабатывания муфты от давления оказалась простым совпадением. )

Уважаемые камрады!

Памажите советом, пожалуйста, если кто-то что-то знает. В общем, после всех ремонтов конндиционера всё, в целом работает нормально, за исключением одной... хм... "особенности". Когда авто стоит на солнце (а равно, когда тошним в пробке), если на улице чуть потеплее, давление в контуре высокого давления (как я понимаю) поднимается до отметки 6.8-7 бар (если верить ELM-ке), после чего ЭБУ ни в какую не хочет включать кондей. И это ещё и жары не было! ЭБУ также не запускает винтокрыл, ибо считает это лишним, поскольку температура ОЖ в норме (скажем, 89°C). В целом, надо чуть-чуть проехать - как только давление упало, кондиционер включается и работает как ни в чём не бывало: давление колеблется в диапазоне 10-17 (вроде, даже меньше) бар в зависимости от температуры воздуха и оборотов вентилятора печки/кондиционера, винтокрыл успешно ШИМится, давление достаточно стабильно.

С чем может быть связано такое поведение? Возможно, что мне какой-то не тот хладагент залили в последний раз?

Заранее спасибо! Ну, вдруг у кого-то что-то подобное было... ))

f111uzm
Всё какое-то... не очень, мягко говоря.

Sergio_Rus58
На стенде у генераторщиков.

dmax74

Я думаю, что прошивать не обязательно, но желательно - будет просто удобнее. ЭБУ будет понимать, что можно больше нагружать гену, например на холостых оборотах. И не будет отключать "не сильно необходимую" нагрузку в то время, когда он считает, что тока может не хватать на всё, что включено (обогревы стёкол и всё такое).

Это, конечно, лично моя фантазия (только сейчас придумал), но других причин задавать тип генератора в конфигурации ЭБУ я придумать не могу. Поскольку ЭБУ управляет напряжением в бортовой сети, а соответствие реального напряжения желаемому вроде как обеспечивает РР. Даже если возможны какие-то варианты (зависимость напряжени в сети от выдаваемого ШИМ сигнала, нагрузки и чёрт его знает чего ещё), то ЭБУ просто обязан уметь адаптироваться к конкретному генератору и конкретной ситуации. Ибо.

Ну вот такие мысли. )

Привет всем в этой теме!

Тут я в связи с поведением машины присмотрелся к графикам сигналов с педали газа... И что-то они мне не очень. Кто-то что-то может сказать? Снимал форсканом через ELM.


Меня настораживают задержки в сигналах датчика и непонятная рассинхронизация из серии: один потенциометр увидел нажатие, другой молчит. А, может, это нормально?

И один из сигналов почему-то не часто, но вполне регулярно на короткое (но не очень, до 2 секунд) время проваливается до -12В. Это вообще как такое может быть? )))

u041348
Да, это всё понятно. Показания МАП - в норме, соответствуют положению ДЗ. Давление насоса? Тогда на оборотах спецэффекты бы были. Форсунки мытые, контроль распыла производился. Дроссель чистый. Свечи только поменял, они вообще новые. Вот ИМРЦ может моросить - жду, пока сломается совсем, ну или хотя бы ЭБУ ошибку покажет. ))

В любом случае, спасибо за совет.

Мол-Чун
Издевательство - это сцепу отпускать на 2 тыс. об. мин. )))
Ладно проехали.

Дабы не флуд: камрады, а никто не может ничего сказать по поводу следующих графиков (это сигналы с двух потенциометров педали, нормализованные, в процентах? Может у меня уже просто педаль газа моросит?

Меня настораживают задержки в сигналах датчика и непонятная рассинхронизация из серии: один потенциометр увидел нажатие, другой молчит. А, может, это нормально?

В общем, вдруг кто-то что-то знает на эту тему...

P.S. И да, один из сигналов почему-то не часто, но вполне регулярно на короткое (но не очень, до 2 секунд) время проваливается до -12В. Это вообще как такое может быть? )))

Мол-Чун
Я не понял, чем вызвана такая реакция. Да, скорость с таких оборотов машина с этим мотором набирать будет сильно плавно, но дёргаться не должна. У мну этот авто уже более 10 лет, и я прекрасно знаю, как он себя должен вести. Что не так-то?

цитата:

Ошибка по IMRC, если умирает ближний клапан к радиатору обычно не фиксируется

Фиксируется. Проверено, менялись не раз. ))) Со всем остальным согласен, но мне кжется ошибка фиксировалась, даже если контакт просто начинал моросить. Ну да, чек не зажигается, но через ELMку всё хорошо видно. Ну и не едет. В любом случае, ещё раз спасибо за идею.

ejik78
Уже подумал про них, но при неисправности клапанов у меня обычно соответствующую ошибку рисовало. Сейчас - тишина. В целом, спасибо за идею: запасной (новый) клапан в багажнике валяется, меняется он несложно - можно будет попробовать подкинуть.

P.S. И если бы этот клапан на глухо не работал, то проверить проблемы не составляет. А так.. Я вот сейчас часа полтора по городу колесил - хоть бы раз машина взрыкнула. Хрен там.

Камрады, приветствую всех!

FF 2, рестайл, 2.0 Duratec HE 145 hps AODA/AODB.

Не подскажете, куда смотреть? Как и у многих, дёргается при разгоне. Началось недавно (стал замечать недавно). Причём эпизодически: может задолбать дерготнёй, может ехать совершенно хорошо.

От температуры мотора, вроде бы не зависит. Зависит от оборотов - наиболее выражен эффект на низких оборотах: скажем, с 1500 т.об/мин на 3 передаче наиболее выражено. Выставляем 1200-1500 на 3, жмём тапку в пол... Если машина "чудит", то сначала задержка (скажем, секунда или даже больше), потом нехотя прибавляет (ну и вроде рычит сильнее, но это не точно), причём ощущение, что иногда прям подталкивает норм, в какой-то момент ей как будто дали пинка под зад, и она поскаrала, как должна. При этом, не факт, что мотор вышел на какие-то существенные обороты - всё сугубо случайно.

Холостые ровные. Ошибок не кажет, пропусками зажигания не мигает. Свечи только заменил (в качестве первого этапа) - не помогло (но, вроде бы, исчезли хлопки в выпускном коллекторе, свечи были "вах!"). ELMка пока ничего вразумительного не рассказала, смотрел на положение педали, заслонки, давление во впускном, нагрузку на мотор, температуру ОЖ. Глазом никакого особого криминала ну увидел (из серии "дребезжания" датчика педали газа, ДПДЗ, кривых показаних MAP - вроде, всё ровно и адекватно нажатию на педаль).

Вот, что с этим делать?

jiuced
Да, как-то коряво подвесной встал - он жиж вроде слегка выпуклый и должен зажиматься скобой прямо по форме. Не загудит через 1000 км?

alex.1976

Всё, что я пытался покупать Krauf на поверку оказывалось больше похоже на г...но. В частности, менял вентилятор охлаждения двигателя. Купил новый. Сгорел блок управления оборотами, как только представилась возможность (потеплело и началась езда с кондиционером + принудительным охлаждением двигателя).

А тут - гена. Ну нафиг такой экстрим.

BAXMAH

Спасибо. Один вопрос только: как я понял, что крышка с алишки, что DAP 2250057512 предназначены для дорестайла, с дыркой под ДПРВ. У меня ДПРВ вроде бы нет. Что и как мне говорить механику, что с этой дыркой делать? )))